服裝設(shè)計(jì)實(shí)習(xí)報(bào)告范文
本學(xué)期的第十八周我們開(kāi)始了為期一周的服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)實(shí)習(xí)，這對(duì)于我們來(lái)說(shuō)是一次新的機(jī)會(huì)，新的嘗試，新的體驗(yàn)。盡管本學(xué)期我們已上過(guò)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的課程，但對(duì)于大多數(shù)的我們來(lái)說(shuō)，對(duì)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)可能仍停留在懵懂或者說(shuō)一知半解，盡管我們?cè)谡n程期間有聽(tīng)老師做過(guò)一些母型結(jié)構(gòu)在款式上面的改變?cè)O(shè)計(jì)的要領(lǐng)和方法上的講解，或者是結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)在整個(gè)服裝制作上的工藝流程的介紹等等，但僅僅是理論上的了解，往往會(huì)讓我們并不特別明白，光是想象也沒(méi)辦法完全能想象得出來(lái)，所以這次的結(jié)構(gòu)實(shí)習(xí)課程不僅是一次實(shí)習(xí)，而是對(duì)我們的一次鍛煉，更是讓我們能真真正正地全新地去了解和認(rèn)識(shí)服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的契機(jī)，而我也暗下決心襖好好地學(xué)習(xí)一番。
實(shí)習(xí)都是辛苦的，對(duì)于這一認(rèn)知我早就做好了心理準(zhǔn)備，事實(shí)也確實(shí)如此。整整一周我們都在忙碌著，學(xué)習(xí)著。
我們的實(shí)習(xí)任務(wù)是根據(jù)自己的尺寸設(shè)計(jì)一款女式上裝，并打板。首先要做的是量尺寸，一件上裝所需要的尺寸有：身高（號(hào)）、胸圍（B）、肩寬（S）、領(lǐng)圍（N）、衣長(zhǎng)，胸劈門(mén)。依需要我們互相量尺寸，期間我們怕量不準(zhǔn)，特地重心看教材，仔細(xì)了解測(cè)量要求，帶測(cè)量完畢之后，便開(kāi)始了結(jié)構(gòu)紙樣設(shè)計(jì)，我畫(huà)的是配有西裝領(lǐng)，刀背省及附有腰帶的女式上裝，比照老師之前課上所交教過(guò)的母型上裝的制圖方法，我開(kāi)始了在牛皮紙上制圖。
首先，將給定的制圖條件，套入制圖過(guò)程中所涉及的公式，計(jì)算并記錄下來(lái)。
然后，套用老師之前所教的制圖方法結(jié)合教材建立符合設(shè)計(jì)的衣身母型變態(tài)后的式樣，由于制圖是制成副抓哏的基礎(chǔ)，來(lái)不得半點(diǎn)差錯(cuò)，一旦失之毫厘，就勢(shì)必差之千里，所以我們畫(huà)得格外認(rèn)真。其中值得注意的是胸劈門(mén)的確定，胸劈門(mén)的主要作用是：1）使衣身更好滿足人體胸中央部及乳峰部位球面形態(tài)的需要 2）能調(diào)節(jié)前肩沖量的大小，使之更符合人體肩胸部位間的表面形態(tài)。在相同條件下，胸劈門(mén)越大，則前肩沖量也越大。因此，通過(guò)對(duì)胸劈門(mén)的控制，可以將前肩沖量調(diào)節(jié)到理想的程度。所以考慮到設(shè)計(jì)女式上裝，面料的縫紉皺縮率，上裝需裝掛面，工藝的歸拔處理等諸多因素，根據(jù)公式計(jì)算得胸劈門(mén)取值為1.5。另外需要注意的是省，在制圖過(guò)程中，我所需要制的是刀背省，考慮到省所處的部位，衣料特性，合體程度乃至造型要求等諸多因素，我所選擇的省的形態(tài)是橄欖省型，而在省量比值上的取法除了與收省部位及其隆起程度有關(guān)，還與合體程度、面料特性、工藝形式等有關(guān)，在相同情況下，合體程度越強(qiáng)，則省量比值就越大，反之就越小；棉來(lái)哦伸縮性越強(qiáng)，則省量比值越大，反之越��；活省偏大，死省相對(duì)較小。根據(jù)設(shè)計(jì)紙樣，不同地方省值的大小取值也不盡相同。這樣一件上裝的基本形態(tài)就出來(lái)了。
接著就是對(duì)上裝領(lǐng)子的設(shè)計(jì)，盡管衣領(lǐng)造型絢麗多彩變幻莫測(cè)，但從結(jié)構(gòu)上分析基本上可分為以下幾種類(lèi)型：無(wú)領(lǐng)（a=0，b=0）、坦領(lǐng)（0<=a<=1，b>a）、立領(lǐng)（a>0，b=0）、翻駁領(lǐng)（a>1，b>a）其他領(lǐng)(注：a表示領(lǐng)座，b表示領(lǐng)面)，而我在設(shè)計(jì)中所應(yīng)用到的就是屬于翻駁領(lǐng)類(lèi)型的西裝領(lǐng)，制定領(lǐng)座a=3，領(lǐng)面b=5， 根據(jù)制圖條件及老師上課時(shí)所指導(dǎo)的制圖方法將西裝領(lǐng)畫(huà)好。
再者就是對(duì)款式外觀上的美化，在上裝的腰部設(shè)計(jì)了腰節(jié)，使整件衣服在不失女性堅(jiān)毅一面的同時(shí)，更體現(xiàn)其柔和的一面。
整個(gè)制圖過(guò)程中，除了將之前上課所學(xué)運(yùn)用于設(shè)計(jì)制圖中去外，我們還新學(xué)了衣袖的制圖方法，通過(guò)上課老師的一邊制圖，一邊佐以講解，我了解到在衣袖母型的建立中，一定的袖子立體傾角對(duì)應(yīng)一定的袖斜線傾角，且兩者成反比關(guān)系，顯然，袖斜線傾角越小，從而越便于手臂活動(dòng)，但手臂下垂時(shí)的袖根部余褶較多；反之，袖斜線傾角越大（不能超出極限），則袖立體傾角越小，從而袖子的成型效果越好，但不利于手臂活動(dòng)。根據(jù)實(shí)際需要，我們將袖斜線傾角按寬松、普通、合體三種袖型結(jié)構(gòu)劃分成三個(gè)取值范圍。以便正確選擇。袖斜線傾角的大小可按兩直角邊的長(zhǎng)度之比即15：X反映之。其中袖上平線中的15厘米長(zhǎng)度固定不變，垂直方向的長(zhǎng)度X可自由調(diào)節(jié)。X小意味著袖斜線傾角小，X大意味著袖斜線傾角大。而X的總的變化范圍約為3<=X<=13+h/2.其中，3<=X<=8為適宜寬松袖選擇的取值范圍，常用于茄克衫、長(zhǎng)袖男襯衫、寬松衫、童裝等一類(lèi)上裝的袖子；8<=X<=12為適宜普通袖選擇的取值范圍，常用于女襯衫，男短袖襯衫、兩用衫、風(fēng)衣、童裝等一類(lèi)上裝的袖子；12+h/2<=X<=13+h/2為適宜合體袖選擇的取值范圍，常用于男、女西服、大意等一類(lèi)上裝的袖子。而在制圖中，由于設(shè)計(jì)的是女式西裝，所以我們所選擇的是合體袖，通過(guò)老師一步一步耐心的講解，我們也按照自己的尺寸：袖長(zhǎng)五十五厘米、袖籠周長(zhǎng)四十七厘米，畫(huà)好了袖子。
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